春に見事な大輪を咲かせるシャクヤク。
夏が過ぎ、葉が枯れてくるころになると、「もう終わり？」「そろそろ茎を切ってもいいのかな」と迷う方も多いでしょう。
でも実は──この時期の管理こそが、翌年の花を決める大切なポイントです。
この記事では、実際の写真を交えながら、シャクヤクの秋〜冬の管理と、肥料を与える最適なタイミングと注意点を詳しく紹介します。
シャクヤクの葉が枯れ始めるのはいつ？
（写真1：葉が枯れ始めたシャクヤクの株）
我が家では14種類のシャクヤクを育てていますが、早いものは8月下旬〜9月ごろから葉が黄色くなり始めます。
以前は「品種の違いかな？」と思っていたのですが、調べてみると8月中に枯れるのは「夏の暑さ負け」や「病気（葉の病気）」のサインだと知りました。
健全な株なら10月以降まで緑色を保つのが理想だそう。
庭の芍薬はいつも小さい株から枯れていくので、夏の暑さのせいかなと反省しつつ、病気が広がらないよう早めに枯れ葉を取り除くようにしています。
枯れかけの葉は、できるだけ残す
（写真2：枯れた葉を根元から刈りとったシャクヤクの株）
※写真では、切った場所が分かりやすいように茎を少し長めに残しています。
秋の初め、葉がまだ半分ほど青いときに切ってしまう人もいますが、それは少し早すぎです。
葉はまだ光合成をしており、来年のために根へ栄養を送っている最中だからです。葉の色の変化は品種や気温で異なるため、全体が茶色っぽくなった頃を目安にしましょう。
葉が完全に茶色くなってから、できるだけ低くでカット。
以前は「少し残した方がいいのかな？」と思っていたのですが、シャクヤクの茎は中が空洞になっているんですよね。
中途半端に残すと、そこに雨水がたまって、そこから灰色かび病（ボトリチス）や軟腐病になってしまうことがあるそうです。だから、基本は「地際（じぎわ）でしっかり切る」こと。
でも、ここで一番の注意点があります！
地際で切ろうとして株元をよく見ると、土の中から真っ赤な「来年の新芽」がすでに顔を出していることがあるんです。
病気を防ぐために短く切りたいけれど、勢い余ってこの大事な新芽までチョキン！と切ってしまったら大変……。
なので私は、必ず手袋をした手で株元の土や落ち葉をサッサッとよけて、「赤い芽」の位置を確認してから、その上で慎重にハサミを入れるようにしています。
シャクヤクの秋の肥料｜「根」を育てて翌年の花を準備する
（写真3：シャクヤクの株元に骨粉入りの玉肥を置いたところ）
シャクヤクの花を咲かせた後の株は、想像以上にエネルギーを使っています。
本来の「お礼肥（おれいごえ）」は花後すぐ（5〜6月）に行うものですが、もし忘れていた場合や、株をより太らせたい場合は、9〜10月に追肥を行うのが最適です。
この時期の肥料は、来年に向けて花芽を作る「根」を充実させる役割があります。
ただし、与えすぎると徒長や病気につながりやすいので、“少量で十分” です。
ポイント
- おすすめは、リン酸が多い緩効性の肥料（骨粉入りなど）。
- 根元から5〜10cmほど離して土に混ぜるか、パラパラと撒きます。
秋の追肥は「リン酸中心（窒素ひかえめ）」の肥料を少量だけ与えると、来年の花つきを良くしてくれます。
もし秋にやり忘れても、冬の「寒肥」をしっかり行えば挽回できるので安心してくださいね。
シャクヤクの冬の管理：12月〜2月は「寒肥」の適期
（写真4：玉肥の上から腐葉土を薄くかけた様子）
シャクヤク栽培において、一年でいちばん重要な肥料が、冬に与える「寒肥（かんごえ）」です。
「植物が休眠している冬に肥料？」と不思議に思うかもしれませんが、これには理由があります。
- 有機肥料は効くのに時間がかかる
油かすなどの有機肥料は、土の中の微生物に分解されて初めて根が吸収できる形になります。
冬の間に土に入れておくことで、春の芽出しのタイミングに分解が間に合い、ロケットスタートが切れるんです。 - 休眠期は根を傷めにくい
冬は根も活動を休んでいるため、多少土を掘って肥料を混ぜ込んでもダメージが少ない時期です。
やり方：
株元から少し離れた場所に穴を掘り、油かすと骨粉（または発酵済みの固形肥料）を埋め込みましょう。
肥料メーカーごとに量の指定が違うので、パッケージの規定量に従ってくださいね。
シャクヤクの寒肥は、春の大輪の花を作るエネルギー源になります。
※豪雪地域では、地面が凍る前の12月中に寒肥を済ませるのがおすすめです。
芍薬の芽は夏のうちに形成されている
意外と知られていませんが、シャクヤクの新芽（翌春に伸びる芽）は、夏（6月〜8月）のうちに土の中で形成されています。
つまり、地上部が枯れ始めるこの時期には、すでに“来年の準備”が始まっているんです。
このため、株のまわりに土を盛りすぎると、芽が深く埋もれて出にくくなることがあります。
「毎年あまり蕾がつかない」「花が少ない気がする」という場合は、開花しない理由をまとめた【芍薬が咲かない原因と対処法｜蕾がつかない理由と育て方のコツ】も参考になるかもしれません。
土の厚さをチェック！「深植え」は花が咲かない原因に
（写真5：株元の土の厚さを確認し、適正な深さに整える様子）
10月ごろ、葉が枯れ始める時期は、株元の土の量（植え付けの深さ）をチェックするよい機会です。
実はシャクヤクは、芽の上に土がかかりすぎている「深植え」の状態だと、葉ばかり茂って花が咲かなくなることがあります。
逆に、土が薄すぎて芽がむき出しだと、冬の寒さや乾燥で傷んでしまいます。
理想は「芽の上に土が3〜5cm被っている状態」です。
もし、株元に土が盛り上がって厚くなりすぎている場合は、手袋をした手でそっと表面の土を取り除き、適正な深さに調整しましょう。
私は草取りをしたとき、周りの土を寄せ集めてしまう癖があるので、いつの間にか芍薬の根元が盛り上がってしまいます。
土をかぶせすぎていないか、ときどき確認をしないといけないですね。
注意点：
この時期、地中にはすでに真っ赤な来年の芽（新芽）が完成しています。
スコップを使うと芽を折ってしまう危険があるため、必ず手で優しく作業しましょう。
シャクヤクの冬越し｜保護と湿気対策のポイント
（写真6：冬越し準備を整えたシャクヤクの株元）
冬のシャクヤクは地上部がなくなっても、根はしっかり生きています。
霜や凍結で傷まないよう、株元に腐葉土やワラを薄く敷いて保護しましょう。
腐葉土は厚くしすぎると芽が蒸れやすく、病気の原因になるため2〜3cm程度で十分。
雪が多い地域では防寒にも効果的です。
鉢植えの場合は、過保護にして暖かい場所に置きすぎたり、完全に水を切ると枯れてしまいます。
寒風が直接当たらない屋外に置き、土が乾いたら水をやる（完全乾燥させない）ようにしてくださいね。
春になったら — 秋の手入れが花開く季節
秋の一手間が、春の美しさを決める。
それが、シャクヤク栽培のいちばんの魅力です。
3月ごろ、冬の間に力をためていたシャクヤクが、腐葉土の下から新芽をのぞかせます。
秋に与えた肥料と冬越しの管理がしっかり効いている証拠です。
芽が出始めたら、そっとマルチング材（腐葉土）を取り除き、緩効性の化成肥料（10-10-10など）を少量追肥してあげましょう。
やがて力強く伸びた茎の先にはつぼみがふくらみ、
5月には、秋の手入れが実を結ぶように立派な花が咲き誇りますよ。
（写真7: 庭に咲いた八重のシャクヤク）
まとめ
- 枯れ葉のカット（10〜11月）
葉が茶色くなったら、病気予防のために地際で切ります。 - 深植えチェック（秋〜冬）
株元の土が盛り上がりすぎていませんか？ - 寒肥（かんごえ）（12〜2月）
一年で一番大切な肥料です。
枯れているように見える秋冬こそ、春への準備期間。
葉が枯れても、根の中では次の命が静かに動いています。
春に見事なシャクヤクの花を咲かせてくれると思うと、秋の作業も少し楽しみになりますね。
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